Формирование и обрезка

Формирование пальметты

Для закладки пальметтных садов лучше всего использовать однолетки. При выращивании двухлеток первый ярус формируют в питомнике. Такие саженцы кронируют на 10-15см. выше отмеченной высоты штамба, т.е. при высоте штамба 50 см. однолетку срезают на уровне 60-65см. Все побеги в зоне штамба удаляют, а из образовавшихся после обрезки побегов оставляют центральный проводник и две супротивные ветки с углом расхождения 120-180 градусов для первого яруса, остальные удаляют. В некоторых случаях углы изменяют с помощью распорок или подвязки ветвей к проводнику.

Формирование кроны у одно- и двухлеток

Если вы посадили саженец однолетку, у которого еще нет кроны, а только один стволик, то вам необходимо в течение предстоящего сезона сформировать ее.
1) в марте-апреле до набухания почек однолетку нужно кронировать-обрезать макушку на высоте 0,9-1,1м. от уровня земли. Рис. 1
2) выбор основных ветвей кроны у двухлеток начинается, когда боковые разветвления достигнут 25-30см, определится их направление и сила роста. Обычно это бывает в июле. Рис. 2При визуальном осмотре отбирают необходимое количество наиболее удобно расположенных ветвей для первого яруса(1). Все остальные-лишние-удаляют на кольцо, а некоторые более слабые оставляют как обрастающие (если их сильно укоротить, до 10см.) или как запасные. В зоне штамба (на высоте 0,6-0,8м.) побеги вырезают на кольцо(2), как и дикую поросль(3) в течение всего сезона. Так же удаляют «конкурент»(4), побег, развившийся из второй почки, расположенной ниже верхушечной, из которой образовался «центральный проводник». Иногда случается, что проводник отстает в росте от конкурента, по какой либо причине, тогда, если это целесообразно, удаляют его, и конкурент становится проводником. Ветки, чрезмерно обгоняющие в росте остальных, укорачивают(5). Все срезы замазывают садовым варом или старой масляной краской. Выше приведен случай идеальногоразвития саженца, но очень часто рост идет с отклонениями от стандарта, что вызывает затруднения и вопросы…Приведем некоторые рекомендации действий направленных на получение кроны будущего дерева наиболее близкой к правильной.

1. Если однолетка не достигла высоты, необходимой для обрезки (минимально 0,6м.), то ее оставляют не укорачивая. В зоне штамба (ниже 0,6м.) образующиеся побеги вырезают на кольцо.
2. Преждевременные боковые побеги в зоне кроны, если таковые есть, т.е. которые отросли в прошлом году, но их число меньше 3-х, что недостаточно для образования полноценного ярусабудущей кроны обрезают на 2/3.
3. То же делают, если крона двухлетки «флаговая»,т.е. веток больше 3, но растут они с одной стороны.В таком случае оставляют 2-3 ветки наиболее далеко расположенные друг от друга на стволике и максимально широко в пространстве(можно искусственно развести их при помощи распорок). Обрезают их на 2/3, а остальные ветки вырезают на кольцо. Эти действия инициируют рост новых побегов в зоне кроны и равностороннего ее формирования.
4. Если однолетка искривлена, то верхней выбирают почку (из нее будет развиваться проводник) с противоположной изгибу стороны.
5. Особое внимание выбору почки для будущего проводника выделяют так же ,если конец побега был поврежден, обморожен или недоразвит-макушку побега обрезают до здоровой хорошо развитой почки.

Ситуация, когда укорачивание ветвей проводить нельзя

К укорачиванию ветвей нельзя прибегать при обрезке деревьев сортов с сильной и очень сильной побегообразовательной способностью, так как это вызовет усиление загущения; при оптимальной длине ежегодных приростов основных ветвей и центрального проводника; при слабой закладке цветковых почек у деревьев сортов, плодоносящих на концах приро­стов вегетативного типа, что обычно приводит к снижению урожая.

Вырезка ветвей целиком

Целиком (на кольцо) ветви вырезают для предупреждения загущения, улучшения светового режима в уже загустившихся кронах, санитарной прочистки крон. В последнем случае удаляют больные, поломанные, вымерзшие и усохшие ветви.

Обрезка одно-, четырехлетних деревьев

При обрезке одно-, четырехлетних деревьев срезы на поч­ку лучше выполнять садовым ножом. Для этого нож устанавливают под углом около 30° на другой стороне ветви примерно против центра почки, на которую делается обрезка. Срез делают резким движением ножа на себя, придерживая ветвь другой рукой ниже места обрезки так, чтобы окончание среза приходилось чуть выше верхушки почки.
В других случаях, если диаметр ветви менее 3 см, срезы делают секатором, если толще — пилой. При выполнении среза секатор надо крепко держать в руке, направлять попе­рек тканей и не допускать поворотов и перескоков. Толстая часть противорежущей пластины должна быть обращена к удаляемой части ветви. При вырезке ветви целиком срез делают по кольцевому наплыву, имеющемуся у ее основания. При остром угле отхождения кольцевого наплыва обычно не бывает.

Начало обрезки деревьев

Обрезку начинают с удаления поломанных, сухих и больных ветвей. Если после этого крона окажется все еще загу­щенной, ее дополнительно прореживают. При этом лучше удалить 1—2, даже 3 крупные ветви, если это решит задачу, чем вырезать большое число лишних ветвей. Для удержания дерева в заданных размерах ветви в верхней части кроны обрезают на перевод на удачно расположенные горизонтальные ответвления, а с боковых сторон — на ветви, ориентированные вдоль ряда.

Выламывание побегов

Побеги выламываются в тех случаях, когда, например, после сильной обрезки, направленной на снижение или омоложение кроны, вырастает очень много побегов. В дальнейшем они развиваются в ветви, крона сильно загущается, и побеги приходится вырезать. Чтобы предупредить напрасную трату запасных веществ и продуктов фотосинтеза и существенно уменьшить усилия и затраты времени на обрезку, побеги выламывают, когда их длина составляет 7—10 см и они еще не одревеснели. Выламывают побеги вместе с пяткой — кусочком древесины у основания. Раны зарастают быстро. Оставленные побеги сильнее растут. При повторном появлении побегов выломку следует повторить.

Обрезка молодых деревьев

Обрезку молодых деревьев, крона которых не вышла из заданных размеров, начинают с обособления центрального проводника и определения числа и местоположения основных ветвей. После этого основательно прореживают крону. В первую очередь удаляют ветви сухие, поломанные, щуплые, со слабо обрастающими плодовыми образованиями. Если этого окажется недостаточно, удаляют несколько сильных здоровых ветвей. Затем проводят соподчинение оставшихся основных ветвей между собой и подчинение их проводнику. При обрезке загущенных деревьев не надо стремиться к созданию идеального порядка сразу, поскольку для этого может понадобиться очень сильная обрезка. В результате дерево может резко ослабиться или ответной реакцией будет сильное волчкование.

Обрезка взрослых загущенных деревьев

В первый год во время обрезки можно оставить несколько загущающих ветвей. Соподчинение основных ветвей может быть не совсем четким. Дополнительную обрезку можно провести в следующем году. Для обрезки более взрослых загущенных деревьев, кроны которых уже вышли за пределы установленной высоты и раскрытия центра, часть центрального проводника или одну—две ветви, занимающие его положение, обрезают на высоту 1,8—2 м на удачно ориентированную к периферии боковую ветвь. Все другие ветви в верхней части кроны обрезают на 2,5—3 м на боковые ответвления, направленные вдоль ряда. Нижние, слишком пониклые ветви либо вырезают на кольцо, либо обрезают на перевод на ответвления, ориентированные вверх. На этом обрезку в данном году можно прекратить.
В следующем году весной крону прореживают, руководствуясь общими принципами и правилами обрезки. Летом выламывают волчки, появляющиеся в местах вырезки центрального проводника и крупных ветвей. В дальнейшем работа с такой кроной состоит в поддержании оптимальных ее размеров.

Снижение высоты крупноразмерных крон

Крупноразмерные кроны занимают неоправданно большой объем. Вследствие развивающегося оголения ветвей в их глубинных частях листовой и плодоносный полог перемещается вверх и на периферию. Вследствие этого выход плодов с единицы площади проекции кроны и ее объема невысок, а уход за такими деревьями существенно затрудняется. Положение можно значительно улучшить, если уменьшить высоту кроны до 3 м, а ширину хотя бы в одном направлении до 2,5 м. Снижение высоты достигается вырезкой центрального проводни­ка на уровне 1,8—2 м от поверхности почвы с переводом на боковую ветвь.

Сглаживание периодичности плодоношения

Если в прошлом году образовалось большое число цветко­вых почек (это можно легко определить весной при осмотре деревьев), обрезку, даже сильную, можно проводить без опа­сений. Помня о том, что у взрослых деревьев только от 2 до 10% цветков могут дать плоды (остальные 90—98% опадут), при обрезке под урожайный год надо умышленно удалить некоторое количество цветковых почек вместе с плодовыми ветвями, на которых они расположены. Это будет способствовать сглаживанию периодичности плодоношения.

Обрезка сильно поврежденных деревьев

Обрезку сильно поврежденных деревьев в год подмерзания лучше не делать. Надо отложить эту работу до следующего года, когда по отросшим новым ветвям можно определить, в каком месте обрезка будет эффективной. Вполне возможно, что обрезка вовсе не потребуется. Сначала дерево может начать распускаться за счет запасов, а в середине лета частично или полностью усохнуть. При полном вымерзании надземной системы до уровня снегового покрова молодые деревья срезают на обратный рост. Из ветвей, появившихся выше места прививки, выбирают наиболее сильную и на ее основе формируют новую крону.

Формирование веретеновидной свободнорастущей кроны

Для того чтобы сформировать веретеновидную свободнорастущую крону, нижние три—четыре ветви размещают разреженным ярусом и позволяют им расти свободно (под углом около 60°). Чтобы ни одна из них не обгоняла в ростедругие, соблюдают соподчинение. На этих ветвях и на центральном проводнике размещаются горизонтально ориентированные обрастающие ветви. При формировании применяют минимальную обрезку, которая заключается в удалении конкурентов и сильных вертикальных ветвей. Обрастающие ветви при необходимости прореживают и следят за тем, чтобы они не слишком удлинялись. Периодически их обрезают, делая срез на сильную, удачно размещенную ветвь, находящуюся ближе к центральному проводнику. Это позволяет держать крону в определенных габаритах и иметь в ней молодые, более склонные к плодоношению ветви.

Сроки обрезки деревьев

Молодые деревья в период формирования кроны лучше всего обрезать в период покоя, за 3—4 недели до начала вегетации. Это обеспечит лучший рост побегов. Взрослые, плодоносящие деревья можно обрезать в любое время — зимой, весной до и после начала вегетации вплоть до конца цветения. Зимняя обрезка безусловно приемлема в южных районах страны. В средней полосе она опасна, при сильных морозах накануне обрезанные деревья могут подмерзнуть. Обрезка после начала вегетации предпочтительна при значительном снижении кроны. В этом случае регенерация будет не такой сильной и меньше будет образовываться волчков. Омолаживание деревьев лучше проводить не позже чем за 3—4 недели до начала вегетации, так как здесь важно усилить рост. Вырезку сухих, поломанных, загущающих ветвей у взрослых деревьев можно делать в любое вре­мя года.

Обрезка при плотном размещении деревьев

При плотном размещении деревьев невозможно формировать крону каждого из них отдельно. В этом случае проводят обрезку всей сплошной кроны ряда, не обращая внимания, какая ветвь и на каком стволе размещается. Важно, чтобы не было оголения ветвей, загущенных участков с плохим световым режимом, был достаточно сильный рост побегов и имелись обрастающие ветви в нужном для высокого плодоноше­ния количестве. Ширина поперек ряда и высота кроны должна быть в пределах 2—2,5 м.

Бороздование побегов

Бороздование делают для предупреждения разрывов коры на штамбе, центральном проводнике и основных ветвях, для ускорения зарастания ран, устранения перетяжек от врезавшегося обвязочного материала или бечевок (проволочек), которыми были привязаны ветки. Для предупреждения разрывов огрубевшей коры рано весной специальным бороздником или садовым ножом продольно разрезают кору до древесины. Длина одного разреза 10—15 см, затем оставляют промежуток в 1—2 см неразветвленной коры и снова длинный разрез, если нужно. Между соседними разрезами по окружности следует оставлять 6—8 см. В других случаях разрезают кору только в местах образования каллюса на ранах или в местах перетяжки через каждые 2—3 см по окружности. Не следует применять бороздование к молодым деревьям с эластичной корой и старым с естественно загрубевшей корой.

Укорачивание проводника

В том случае, если проводник слишком длинный, нижние ветви отстанут в росте, а новые, более сильные, появятся выше. Высота штамба неоправданно возрастет. Надо укоротить проводник так, чтобы у сортов с раскидистой кроной он был выше окончаний основных ветвей на 10—15 см, а с пирамидальной — на 15—20 см.

Создание нового проводника

Если проводник очень слаб или его совсем нет, среди верх­них ветвей выбирают удачно расположенную и делают ее проводником. Для этого всю вышерасположенную часть дере­ва срезают под этой ветвью и придают ей вертикальное поло­жение подвязкой к специально оставленному шипу, к дощеч­ке, привязанной в двух—трех местах к стволу или забитому у дерева колу.

Регулирование развития основных ветвей

При слишком слабом развитии основных ветвей для усиления роста им придают положение, близкое к вертикальному, а проводник соответственно укорачивают. Если этого окажется недостаточно, проводник заменяют одной из удачно расположенных ветвей, а затем закладывают новую крону.
При неправильном развитии ветвей слабым придают положение, близкое к вертикальному, сильным — к горизонтальному. Если этого недостаточно, очень сильные ветви укорачи­вают на нужном уровне.

Омолаживание деревьев

Деревья яблони и груши старше 30—40 лет еще могут давать значительные урожаи, но вследствие усиления процессов старения (усыхание концов ветвей, отмирание кольчаток, ослабление или полное прекращение приростов) урожаи падают, а плоды резко мельчают. У таких культур концы скелетных ветвей укорачивают на 7—10-летнюю и более старую древесину. Наряду с этим удаляют отмирающие, больные, поломанные, сильно поврежденные вредителями скелетные и обрастающие ветви. Образующиеся из спящих почек после омолаживания жировые побеги прореживают, а из хорошо расположенных формируют новые скелетные и обрастающие ветви. На 3—4-й год деревья начинают плодоносить и давать плоды хорошего качества.

Особенности обрезки молодых деревьев

При обрезке молодых деревьев скелетные ветви укорачивают на наружную почку, реже на боковую или внутреннюю для исправления направления роста. На центральном проводнике верхняя почка должна быть расположена так, чтобы выросший из нее побег компенсировал изгиб проводника (если он был в предыдущем году). Это необходимо для выравнивания ствола и равномерного роста боковых разветвлений.

Выбор формы кроны для груши

В садах разреженного типа для груши рекомендуются объемные (округлые, сферические) кроны, формируемые по системам разреженно-ярусной, кругловерхой, шпиндельной и другим. Для садов с густым размещением деревьев в ряду рекомендуются плоские кроны: все виды пальметты — полуплоская, свободно растущая плоскостенная и другие. У большинства сортов груши естественная форма кроны — пирамидальная и поэтому для садов разреженного типа больше всего подходят кроны, у которых сохраняется центральный проводник.